لم يكن الكشري المصري يومًا مجرد طبق شعبي يتصدر قوائم الطعام؛ بل هو تاريخ طويل، وذاكرة جمعية، وخيط يمتد من حقول الدلتا والصعيد إلى ميادين الحرب العالمية الأولى، ليعود إلى موائدنا بهوية لا تُشبه أي مطبخ آخر.

وبعد أكثر من قرن من التحولات، حُجز لطبق الكشري المصري مكانه رسميًا على قائمة التراث الإنساني غير المادي لليونسكو لعام 2025، ليصبح أول طبق مصري يحظى بهذا الاعتراف العالمي بوصفه عنصرًا ثقافيًا وتاريخيًا لا غذائيًا فحسب.

أصل الكشري المصري: من الكوتشر الهندي إلى العالمية

قبل أن يعرف الناس الكشري المصري باسمه الحالي، كانوا يأكلون معظم مكوناته من خير أراضيهم: العدس، البصل، الحمص، والأرز، وكانت هذه المواد أساسًا راسخًا في المطبخ المحلي منذ العصر الفرعوني وحتى العصور الإسلامية، وهي جذور تاريخية ممتدة تشبه تلك التي نجدها عند تتبع أصل كحك العيد ونقوشه القديمة، لكن الاسم (كشري) لم يظهر إلا بعد الحرب العالمية الأولى، وهي الحرب التي دفع فيها المصريون ثمنًا بشريًا فادحًا، إذ شارك فيها أكثر من مليون ونصف مصري.

ومثلما عرف المصريون الشاي من خلال الاحتكاك بالجنود الهنود، عرفوا أيضًا وجبة تحمل اسم كوتشر (Kitchari)، فلم يأخذ المصريون الطبق كما هو؛ بل صنعوا منه شيئًا آخر، أضافوا إليه الحمص والبصل المقلي والدقة والشطة، ثم المكرونة والطماطم لاحقًا، وحرفوا الاسم ليعاد تشكيله ويصبح الكشري المصري صرفًا لا يشبه أصله الهندي.

الأرز في مصر: كيف ساهم “عهد محمد علي” في تشكيل الطبق؟

الأرز مكون أساسي في الكشري المصري، وهو ليس دخيلًا حديثًا؛ فقد دخل البلاد منذ عصر الخلفاء الراشدين، وفي القرن التاسع عشر، ذكر المؤرخ أحمد الحتة في كتابه (تاريخ الزراعة في عهد محمد علي الكبير) أن الأرز كان محصولًا رئيسيًا، وأن محمد علي باشا احتكره عام 1812، مما دفعه لتغيير نظام الري في الوجه البحري خصيصًا من أجله.

وجاءت طفرة مهمة حين ابتكر حسين شلبي آلة لتبييض الأرز تعمل بثورين بدلًا من أربعة، الأمر الذي اعتبره محمد علي دليلًا على نبوغ المصريين، فأمر بإنشاء (مدرسة العلوم الهندسية) في القلعة، وهي النواة التي تطورت لاحقًا لتصبح كلية الهندسة الحالية.

تطور مكونات الكشري المصري: سر الخلطة بين القديم والحديث

العدس والبصل والحمص مكونات مصرية ضاربة الجذور منذ آلاف السنين، ومع دخول الطماطم في القرن التاسع عشر، ثم شيوع استخدام المكرونة الإيطالية التي خضعت للتمصير مثلما حدث عند اكتشاف أصل البشاميل وتطويره مصريًا، ولد المصريون طبقًا جديدًا من مزيج قديم وحديث.

حقيقة صلصة الكشري: هل عرفها المصريون قبل الطماطم؟

خلافًا للمعتقد الشائع، الصلصة ليست وليدة الطماطم، ففي القرن السابع عشر عرف العالم صلصة التمر الهندي، ولكن في مصر ظهرت (القلية) كمرادف للصلصة، إلى أن أصبحت الطماطم المحصول الذي صبغ الكشري المصري بلونه الأحمر الشهير.

الكشري المصري في الثقافة: رحلة من العربات إلى السينما

انتشرت عربات الكشري في القاهرة في بدايات القرن العشرين، ومعها ظهر (هتاف الباعة) الذي صار جزءًا من روح المكان في مشهد تراثي يذكرنا بحكايات أصل المشروبات الرمضانية التي زينت شوارع المحروسة، ولم يكن صوت رنين الملاعق في الأطباق المعدنية مجرد ضوضاء عابرة، بل كان سيمفونية يومية تعلن عن وجبة تسد جوع الغني والفقير على حد سواء، ثم دخل الطبق صفحات الصحف والسينما كرمز للبساطة، وكأكثر الأطباق قدرة على الجمع بين فئات المجتمع كافة على مائدة واحدة.

إدراج الكشري المصري في اليونسكو 2025: لماذا دخل التاريخ؟

عام 2025، أدرجت اليونسكو الكشري المصري على قائمة التراث غير المادي للإنسانية، تقديرًا لدوره الثقافي والاجتماعي، لم يكن القرار احتفاءً بوجبة، بل بتجربة إنسانية تمتد من الأفران الشعبية إلى التاريخ العسكري، ومن شوارع القاهرة إلى العالمية.

بمحبة الناس، أصبح الكشري المصري هو الطبق الوحيد الذي استطاع أن يجمع بين تاريخ زراعي يمتد لقرون، وذكريات الحرب العالمية الأولى، واعتراف دولي من منظمة اليونسكو، هو طبق وطني ليس لأنه محلي المكونات فقط، بل لأنه (صناعة مصرية بالهوية)، تتحدى الزمن وتتجدد مع كل طبق يُقدم ساخنًا بلمسة (الدقة) الأصيلة.

كتب: محمد بلال.

الأسئلة الشائعة حول الكشري المصري